Как выгнать воздух из топливной системы

Иногда так случается, что топливная система «хватает» воздух, это называется «завоздушить систему». Но если для владельца бензинового автомобиля это не проблема, то воздух в топливной системе дизеля — настоящая проблема. Владелец карбюраторного авто просто подкачает бензин посредством штатного бензонасоса и поедет себе дальше. Владельцу автомобиля с впрысковой системой питания и погружным (в бензобаке) электрическим насосом несколько сложнее, однако не слишком — достаточно запустить стартер посредством ключа зажигания, и (если полностью исправна топливная система, бензонасос, форсунки и т.п.) автомобиль заведется. А вот некоторые конструкции автомобилей с дизельными системами питания кроме как на автосервисе, запустить не получится. Об этом мы сегодня и поговорим.

Откуда в системах берется воздух?

Воздух в топливной системе «случается» по самым разным причинам и попадает он туда самыми разными способами. В любых топливных магистралях всегда имеются микропоры и микротрещины, а на стыках и соединениях, и уж тем более в подношенных старых автомобилях — их в разы больше, чем в автомобилях новых.

Бензин (газ)

Бензиновые топливные системы имеют в своем составе:

• топливный бак;
• топливные магистрали (бензопроводы);
• топливный насос;
• топливных фильтров два — грубой и тонкой очистки топлива;
• карбюратор (понятно для какой системы) либо рампу и форсунки для впрыскового инжекторного мотора.

Давление топлива в таком двигателе (в том числе и оснащенным газобаллонным оборудованием — ГБО) не превышает 1,2 бар, и появление в системе воздуха не критично.

Дизель

Дизельные топливные системы имеют в своем составе те же: топливный бак, топливные магистрали и топливные фильтры. И причем, их даже бывает несколько, в зависимости от сложности конструкции. Но, помимо «просто» топливного насоса подкачки, в дизелях используется так называемый ТНВД — Топливный насос высокого давления. В зависимости от специфики системы питания, от продолжительности впрыска, от величины цикловой подачи топлива и т.п. — существует целый список разновидностей этих самых ТНВД. В рядных двигателях старых конструкций с числом цилиндров до 6 давление впрыска может достигать «всего» 550 бар, а в современных — до 950 и даже до 1350 бар. Это — специфика дизеля, при таком давлении топливовоздушная смесь воспламеняется самопроизвольно, и система зажигания ему не нужна. Именно поэтому наличие воздушной пробки в такой системе — весьма и весьма критично.

Основные симптомы попадания воздуха в топливную систему дизеля

Если топливная система дизельного двигателя «хапнула воздуха», как выражаются сами дизелисты, то основными признаками будут такие:

• двигатель не запускает вовсе;
• двигатель запускается, и даже «на холодную», но «грозится» вот-вот заглохнуть;
• обороты набираются вяло, мотор работает нестабильно;
• при нажатии на педаль акселератора имеются провалы, двигатель словно «захлёбывается»;
• двигатель подтраивает, трясется;
• после длительной стоянки двигатель, чтобы его завести, приходится все дольше и дольше крутить стартером, а по мере прогрессирования подобной неисправности, от стартера он уже и не заведётся;
• не удается завести двигатель даже при помощи пускового устройства и/или на буксире.

Топливная система автомобиля потребовала к себе пристального внимания.

Неисправности топливной системы дизеля могут быть и другими, причиной может стать не только воздух, но на этот вопрос ответ сможет дать только специалист, вооруженный специальными знаниями и специфическим оборудованием.

Воздух в топливной системе: что делать?

Как работает топливная система и почему она завоздушивается? Во-первых, это случается при повреждении любой ветки магистрали — хоть прямой, хоть обратной, — именно так устроена топливная система дизельных двигателей. Во-вторых, в случае повреждения уплотнений в любом ее месте, по законам физики топливо самостоятельно стекает назад в бак. При этом какая-то его часть остаётся в полостях магистрали и того же насоса ТНВД, обеспечивая возможность (и вероятность) запуска ДВС, однако через время и оно заканчивается, отсюда те самые «судороги» и прочие нестабильности в работе мотора.

В гаражных условиях своими силами можно попробовать изучить «глубину проблемы». Если в результате нижеприведенных исследований выяснится, что подсос воздуха в магистралях, то проблема решается быстро, прямо тут же, в гараже, путем «заделывания дыр». То есть, путем восстановления герметичности. Если проблема окажется в «высоких сферах» — в ТНВД, — то вам прямая дорога к специалисту.

Самое главное — при самостоятельной работе — обращаться с ТНВД и шлангами-магистралями следует крайне осторожно и соблюдать строжайшую чистоту, поскольку даже малейшая песчинка, неосторожно попавшая в насос ТНВД, может нанести ему (и нанесет обязательно) непоправимый ущерб.

Первое, что нужно сделать, это провести визуальный осмотр моторного отсека и всего автомобиля снизу, по всей длине топливных магистралей, по всем стыкам, соединениям и тп. Не только видимые повреждения трубопроводов и подтеки топлива, но «даже лишь» жирные пятна могут указывать на наличие проблемы.

Однако иногда случается и так, что в месте (или в местах) подсоса воздуха никаких следов ни топлива, ни «жирности» не видно, поэтому — следующий этап.

Отключаем ТНВД от прямой магистрали и «обратки» и запитываем его из отдельной емкости. Для этого нужна пластиковая и желательно прозрачная канистра на 4-5 литров, два отрезка шланга около 1,0 метра  каждый и нужных диаметров, а также несколько хомутов для крепежа устраиваемой нами конструкции. Разумеется, повторюсь, что все наше «дополнительное оборудование» должно быть идеально чистым, и, во-вторых, речь тут идет о многолитровом грузовом дизеле. Для легкового авто «параметры» могут быть иными. 

Отсоединяем прямую и обратную магистрали от ТНВД и присоединяем свои приготовленные шланги. Наполняем нашу емкость отфильтрованным и/или отстоянным топливом, а хомуты нужны для того, чтобы после запуска ДВС наши шланги не выскочили из канистры и сама конструкция не развалилась.

Теперь удаляем воздух из ТНВД. Приемов несколько, но один следует признать абсолютно не пригодным и не приемлемым — это прокручивание ДВС для засасывания топлива штатным стартером.

Размещаем нашу емкость с топливом выше насоса ТНВД, отворачиваем болт штуцера «обратки» и отсасываем воздух. После чего вкручиваем болт на место. Запускаем мотор на 3-5 минут для удаления воздуха.

Другой способ: помещаем нашу емкость выше ТНВД, снимаем подающий шланг с насоса и отсасываем топливо так, как мы это обычно делаем, переливая солярку из одной емкости в другую — ртом или специальной грушей. Когда топливо из шланга пойдет полноценной струей, одеваем его на штуцер насоса и затягиваем хомут. Теперь отворачиваем болт штуцера «обратки», и через открывшееся отверстие воздух выйдет сам — так называемый «эффект сифона». Как и в первом случае, запускаем мотор на 3-5 минут для окончательного удаления воздуха, и через 20-30 минут осуществляем повторный его запуск.

Дальнейшие наши действия складываются в два этапа.

Первый. Располагаем нашу емкость с топливом выше топливного насоса и оставляем автомобиль в покое на несколько часов, например, до утра. Если после этого мотор запустился и работает нормально, то факт подсоса воздуха в магистралях — налицо.

Второй этап. Размещаем нашу емкость с топливом ниже ТНВД и снова оставляем авто на несколько часов.

Последующий запуск может указать нам на два ответа:

1. Если мотор не заработал или запустился, но начал работать с теми же симптомами и проблемами, то имеется подсос воздуха либо в самом ТНВД, либо в «обратных» магистралях топливных форсунок;
2. Если мотор запустился без проблем и работает уверенно, значит место подсоса находится за пределами ТНВД.

И дышать становится легче, поскольку ремонт ТНВД, и даже «просто замена» плунжерных пар, сопоставимы с ценой нового насоса.

Хочу также добавить, что промывка топливной системы (без выше произведенных действий) эффекта не даст. Как показывает практика, после промывки воздух в топливной системе не исчезает.

Как выгнать воздух из топливной системы дизеля? Это вопрос вопросов — никак! Только в условиях автосервиса посредством выше приведенных приёмов, а также при применении специального инструментария. Топливная система дизеля — это слишком капризная и своеобразная «штучка».

И добавлю от себя ещё кое-что, весьма существенное.

Опытные дизелисты и водители дальнобойщики в подобных советах не нуждаются, поскольку они и сами всё это знают и умеют. А вот с другой стороны, я не представляю себе владельца современной дизельной иномарки, который бы в своем гараже возился со всеми этими канистрами-вёдрами и шлангами-магистралями.

Из опыта профессиональных дальнобойщиков

Интернет полон всевозможных поучалок и лафхаков для владельцев дизельных авто и буквально кишит различными «советами бывалых».

Тут тебе:

• и рекомендации заменить штатный заводской насос подкачки более производительным;
• и «инсталлировать» в подающую магистраль банальную резиновую грушу;
• и систематически регулировать и чистить резьбу сливной пробки топливного бака (и саму собственно пробку) от грязи и коррозии;
• и, цитата: «…зимой по возможности регулярно поддерживать топливный бак полным, поскольку в полупустом баке образуются конденсат и воздушные пробки, проникающие затем в магистраль»;
• и, ещё цитата: «…заправляться только на проверенных и/или брендовых АЗС»…

Но вся беда заключается в том, что все приведенные советы, они — для всех и для всего, а конкретно вашему автомобилю (и конкретно вашей дизельной системе питания) нужна своя собственная уникальная процедура мер и уникальный порядок их выполнения.

Одной из наиболее распространенных (и очевидных) причин завоздушивания топливной системы случается… банальная невнимательность и наша надежда «на авось» — авось дотянем до следующей заправки. Но — вот, не дотянули, машина заглохла. Мы налили солярки в бак из ведра, а двигатель не заводится. А всё потому, что:

• одному дизельному мотору будет достаточно… просто включить-выключить зажигание несколько раз подряд, тогда штатный насос «дотянет» давление в системе до (или почти до) нормы, и двигатель заведется;
• другому потребуется буксир и несколько десятков-сотен метров чистого асфальта (а то и вовсе метр-полтора);
• а третьему – только на автосервис.

Выбрать ближайший к вам профильный автосервис и найти «правильного» дизелиста вам поможет сайт Аutоbооkіng.

Сергей Жебаленко,

автомобильный инженер, журналист,

редактор автомобильной программы «Мотор-ТВ»

Нужен ремонт ТНВД? Не откладывайте на потом! Найдите СТО прямо сейчас, воспользовавшись формой поиска ниже: