НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Сцепление — это фактически самый первый после двигателя, сразу же за маховиком, элемент трансмиссии, за которым следуют:
— коробка перемены передач (иногда еще бывает и коробка отбора мощности, которую называют «понижайкой», устанавливается в полноприводных мощных автомобилях);
— карданный вал (или карданные валы в полноприводных трансмиссиях);
— либо приводы колес (передних и/или задних);
— дифференциалы различного назначения (межосевые и межколесные, с блокировками и без них);
— и, наконец, колеса, которые фактически уже являются элементами ходовой части автомобиля.
Работа сцепления заключается в присоединении двигателя к остальной части трансмиссии для начала движения автомобиля или отсоединении его от трансмиссии для остановки, выключения или переключения передач в КПП. 
Типов сцеплений несколько — механические, гидравлические, электрические, а также всевозможные их комбинации — гидромеханические, электрогидромеханические и тп и тд. Среди механических типов сцеплений бывают одно-, двух- и многодисковые конструкции; а механические виды сцеплений делятся, в свою очередь, на сухое и мокрое. Однако все сложные виды и типы сцеплений мы рассматривать не будем, поскольку на подавляющем большинстве современных легковых автомобилей работает механика. Простая и надежная.
Признаки неисправного сцепления
К счастью, «начинающиеся» неисправности в сцеплении определить довольно легко и в устах даже неопытного автовладельца они звучат приблизительно одинаково: «Что-то там в машине сломалось, автомобиль ведет себя неправильно, чтой-то там гремит, хрустит, визжит…», — и так далее. Однако между такими состояниями автомобиля, когда «что-то там внутри сломалось», и таким, когда «машина совсем не едет», грань довольно тонкая, поэтому следует быть внимательным. Любые новые звуки и шумы при трогании или движении авто по дороге должны изучаться более опытным вашим товарищем (старшим родственником, профессиональным механиком), после чего предприниматься адекватные меры. Немедленно и сломя голову лететь на СТО не всегда обязательно, но и игнорирование неадекватного поведения авто приводит к вызову эвакуатора, потере (всегда) драгоценного времени и, наконец, к дорогостоящему ремонту. Как говорят медики, профилактика — лучший метод лечения.
Поломки случаются в нескольких местах трансмиссии (и самого сцепления):
1. В приводе механизма сцепления — обрыв или растяжение тросика в механике, утечка жидкости из гидро- или воздуха из пневмо- магистралей, выход из строя электрического актуатора, или сбой в работе электроники (в зависимости от конструкции вашего автомобиля);
2. Износ или поломка выжимного подшипника или его вилки;
3. Износ или повреждения деталей ведущего диска (он же нажимной диск, он же так называемая у механиков «корзина»);
4. И, наконец, неисправности ведомого диска.
А они следующие:
— естественный износ фрикционных накладок,
— замасливание накладок эксплуатационными жидкостями или моторным/трансмиссионным маслом,
— повреждение самих фрикционных накладок или других деталей ведомого диска (инерционных демпферных пружин),
— загрязнение, заедание и иные механические неисправности в ступице диска и/или на шлицах первичного вала КПП.
А вот самой распространенной «неисправностью» сцепления является естественный эксплуатационный износ фрикционных накладок на ведомом диске.
Симптомы неисправностей ведомого диска
Сцепление ведёт:
Причиной такой неисправности является неполное выключение сцепления, то есть неполное размыкание ведущего и ведомого дисков. При полностью выжатой педали сцепления трудно, а то и вовсе невозможно, включить передачу, а при включенной передаче (и опять же при выжатой педали сцепления) автомобиль все равно словно кто-то на веревке тянет вперед.
Пробуксовка сцепления:
Причиной этой неисправности является неполное включение сцепления, то есть при полностью отпущенной педали диски должны между собой плотно сомкнуться, но что-то им мешает, и сцепление «буксует». При этом мотор ревёт, а автомобиль никуда не движется. Или разгоняется, но очень медленно.
На ходу буксующее сцепление можно почувствовать при переключении передач. Ожидаешь ускорения (при переключении вверх) или замедления (при переключении на пониженную), однако ни того ни другого не происходит или происходит крайне вяло. Мотор опять-таки «разрывается», а изменения скорости — не видно! Либо разгон происходит крайне вяло и неторопливо. К тому же, сцепление, при этом, ещё и «горит». Любой автомеханик с удовольствием вам расскажет или покажет, если случится «сгоревший» узел под рукой, как металлы — сталь, алюминий, медь, чугун — синеют от высоких температур.
Вот они, эти два основных симптома (признака), которые указывают на неисправный ведомый диск сцепления. А причины могут быть самые различные, смотрите текст тремя абзацами выше.
Случаются также поломки выжимного подшипника и/или других «служебных» механизмов узла, тогда ни сцепление толком не размыкается-смыкается, ни передачу включить-выключить-переключить нельзя. Происходят рывки, слышатся непривычные звуки и шумы… При появлении любого из названных признаков я рекомендую обратиться к специалисту. Почему?
А потому что правильная и грамотная диагностика сцепления может быть проведена только мастером, профессиональным автомехаником в условиях полноценной станции технического обслуживания — СТО — и при применении весьма специфического оборудования.
Как проверить сцепление
На сервисе всегда есть необходимый инструментарий для проведения такой диагностики и последующего (если потребуется) ремонта трансмиссии.
Как визуально определить износ диска сцепления? Да, это сделать можно на подъемнике или в смотровой яме, но при условии, что у вас автомобиль древних годов выпуска, когда поддон сцепления на заводах-производителях НЕ УСТАНАВЛИВАЛСЯ. Там все видно: и корзину (ведущий диск), и толщину накладок на ведомом диске; да и все остальные детали и механизмы на виду. А вот на современных автомобилях с целью защиты механизмов и узлов от грязи и пыли (которые являются «прекрасными» абразивами и которые довольно эффективно «убивают» эти механизмы и сопряженные между собой детали в весьма короткие сроки) устанавливаются всевозможные защиты, подкрылки, фартуки и поддоны. Без соответствующих знаний, а зачастую и без специнструмента, к деталям и узлам сцепления так просто не добраться.
Как определить износ сцепления — мы научились, смотрите выше, признаков не очень много. А обнаружить признаки износа корзины сцепления — самостоятельно в условиях гаража — так и вообще невозможно, только после её демонтажа. Корзина снимается только после коробки передач, а для того чтобы снять коробку передач, нужно отсоединить трос или иной привод вилки сцепления, далее — грамотно и правильно снять выжимной подшипник и тд и тп.
Ещё в поисковиках можно наткнуться на запрос «признаки износа маховика». И подобный запрос это уж совсем от «лоха», прошу прощения, виноват — от начинающего неопытного автомобилиста. Дело в том, что маховик двигателя — самая массивная и самая «малоломающаяся» часть автомобиля. Если вам доводилось видеть кладбище «умерших» моторов где-нибудь в моторном цеху или на свалке, то самой выделяющейся деталью таких «мертвецов» является как раз маховик, и при этом — в полностью исправном состоянии.
Из личного опыта
Если что-то и выходит из строя на маховике, то это его так называемый «венец», с которым вступает в контакт тяговая шестерня стартера. При невнимательности или халатности автовладельца эта шестерня на неисправном стартере входит не в полное зацепление с венцом маховика, и тот стирается под углом с самого краю. Подобное наплевательское отношение, в первую очередь, к стартеру (а не к сцеплению), приводит к необходимости снятия двигателя с автомобиля. А это — почти капитальный ремонт, полмашины нужно будет разобрать «до винтиков, болтиков и гаечек», чтобы подобраться к маховику.
Действия, которые приводят к неисправностям сцепления
К поломкам сцепления, как в целом, так и отдельных его компонентов приводит, в первую очередь, невнимательность, некомпетентность (отсутствие опыта), а также халатное отношение автовладельца к своему железному коню, другу и брату! Ведь не зря говорят старые люди, в том числе и опытные водители: «Как ты к нему, так и оно к тебе». Именно для этого производители и придумали регламентные ТО да понастроили по всему миру своих фирменных автосервисов.
Кое-какие неисправности можно, конечно, устранить и самому (если ты в этом хоть чуть-чуть понимаешь). Например, отрегулировать зазоры или свободный ход педали сцепления; подтянуть, укоротить или удлинить штангу привода вилки выжимного подшипника; наконец, снять поддон сцепления и определить «на глазок» толщину фрикционных накладок на ведомом диске. Но подавляющее большинство неисправностей определит только специалист. Как понять, что сгорело сцепление? Никак, только по запаху, но сколько запахов «сопровождают» работающий автомобиль! Ремонт сцепления самостоятельно в условиях гаражного кооператива произвести, повторяю, можно. Но при условии (снова повторяю), если ты в этом разбираешься.
А в остальном подавляющем большинстве случаев ваша дорога — на автосервис. И если у вас возникли вопросы к работе вашего авто, к коробке передач и/или к сцеплению, то — не медлите. А найти ближайших к вам профильных специалистов поможет сайт Аutоbооkіng, где вы сейчас собственно и находитесь.
Сергей Жебаленко,
автомобильный инженер, журналист,
редактор автомобильной программы «Мотор— ТВ»
